服装制版女性胸围的增减应如何分配 才智服装

女性胸围的增减应如何分配？这既是服装结构设计学科的基础理论之一，亦是服装制板师职业技能的基础之一，对服装打板和推板具有全程性的影响。紧身、合体女装制图公式的设置，必须接近女性人体胸围的增减规律。可是，由于我国服装基础理论的薄弱，导致这个问题在业界内存在明显的误区。下列是误区的一些实例： 　　“ 2/10 胸......”比例分配法（以下均简称比例法）认为：胸围每增减 4 厘米 ，相应地半胸宽增减 0.8 厘米 （全胸宽增减 1.6 厘米 ）、半背宽增减 0.8 厘米 （全背宽增减 1.6 厘米 ），而袖窿宽增减仅 0.4 厘米 。 　　“比例法认为：胸围每增减 4 厘米 ，相应半胸宽增减 0.72 厘米 （全胸宽增减 1.44 厘米 ）、半背宽增减 0.76 厘米 （全背宽增减 1.52 厘米 ），而袖窿宽增减仅为 0.52 厘米 。 　　　“胸 /6......”比例法认为：胸围每增减 4 厘米 ，相应半胸宽增减 0.67 厘米 （全胸宽增减 1.33 厘米 ）、半背宽增减 0.67 （全背宽增减 1.34 厘米 ），而袖窿宽增减仅 0.66 厘米 。 　　　然而，事实上我国绝大多数成年女性胸部增减的规律为：胸围每增减 4 厘米 ，相应全胸宽（前胸两腋点之间水平量取）增减稍小于 1 厘米 、全背宽（后背两腋点之间水平量取）增减大约 1 厘米 、胸部厚度增减稍大于 1 厘米 ，胸部增减值分别比全胸宽、全背宽的增减值稍大一点。 　　　只要日常多注意从侧面观察女性的胸部，就不难发现：胸围丰满的女性，胸部的厚度特别厚，明显大于比例法制图公式所形成的胸部厚度增加量 ; 而胸围较小的女性，胸部的厚度减薄得很多，亦明显大于比例法制图公式所形成的胸部厚度减少量。由此可见，上述的规律所言不虚。 　　　以女性人体胸部的增减值为标杆进行比较，“ 2/10 胸......”比例法误差最大，其次是“真”比例法，再次是“胸 /6......”比例法。误差的具体表现为胸围较大幅度增减时，半胸宽、半背宽、袖窿宽等重要控制部位产生偏离人体相应部位的累积性误差。 　　　为什么会产生这类误差呢？主要的原因是：比例法制图公式的设置并不基于人体的增减规律。比例法的理念是“以衣为本”的，比例法将成衣在中间体号型状态下的半胸宽、半背宽、袖窿宽三者之间的静止比例，视同于人体胸围增减条件下这三者之间的变化比例，这是刻舟求剑的思维方式。比例法还忽略了半胸宽、半背宽的增减值在成衣上都得乘以 2 ，增减值实际上得翻倍，其结果是胸围增减时，全胸宽、全背宽的增减值分别二倍至四倍于袖窿宽的增减值，明显超大了。正是由于这种刻舟求剑的思维方式导致了胸围越大、袖窿宽相对越窄 ; 而胸围越小，袖窿宽反而相对越宽的累积性误差。 　　　这类累积性意味着给初学者和初入行者带来极大的困扰，使得特大、特小号型服装的合体问题成为难以捉摸的疑题。近几年来业界内流传的诸如：“胸围增减较大时，公式里的定数可以调整”、“人体是千变万化的，不能用公式硬套”之类的说法，亦间接地证明了比例法制图公式的设置确实是欠合理的。但是： ? 既然需要调整，那体比例法教科书中提供了逐档调整的修正表？迄今为止似乎没有，通常的说法是要靠经验调整，这就明显地为难缺乏经验的初学者和初入行者了。 ? 为什么只调整“公式里的定数”呢？累积性误差的根源在于欠合理的比例公式，并不在于定数，为什么头痛医脚呢？真正需要改革的是比例公式。 ? 　至于“人体是千变万化的，不能用公式硬套”之说实属懒汉思维，是不研究人体变化规律的推脱之词。就成衣制板而言，如何实现服装造型款式变化问题的确“不能用公式硬套”，但是有关合体的基础问题却应该主要依靠符合人体规律的比例公式来解决。 　　服装制板技术是否具有较好的可传授性，最重要的问题是：服装与人体的相互关系要合理（不需经验修正的合体范围应尽量大） ; 以及容易实现服装造型款式变化的效果（对造型款式变化的限制应尽量小）。唯有如此，才能使初学者易于学习，易于运用，具有较好的可传授性。 　　我国新一代女装原型从 1996 年开始将半胸宽、半背宽的计算公式设置为“ B/8 ”，即胸围与半胸宽、半背宽呈 8 ： 1 的比例增减。由此得出的结果是：胸围每增减 4 厘米 ，相应半胸宽增减 0.5 厘米 （全胸宽增减 1 厘米 ）、半背宽增减 0.5 厘米 （全背宽增减 1 厘米 ）、袖窿宽增减 0.5 厘米 。与我国女性人体胸部增减的规律极为近似。（图 1 ） 　　经上述的改革，我国新一代女装原型可以不需修正地覆盖（净）胸围 72— 104 厘米 （相当于非弹性面料的女衬衫胸围 82— 114 厘米 、女西服胸围 86— 118 厘米 ）的女性体型（表、图 2 ），这已经超越覆盖了国家标准号型里 A 型系列的体型范围。再辅以出肩量± 0.3 厘米 的简单修正后，还能够轻松地覆盖 Y 型、 B 型的体型。其中合理的袖窿宽增减值不仅满足了胸部厚度的容量，而且为塑造完美的乳胸立体造型提供了基本的保障。 　　经过近十年的教学及产业实践验证，新一代女装原型无论是用于单量单裁还是成衣打板都具有很大的体型覆盖面，不容易产生累积性误差。用服装教学，可以使初学者大幅度地减少在服装合体问题上耗费的时间与精力，把较多的时间用于掌握款式变化条件下的制板技法，这对学生而言都是一个福音。用于成衣打板和推板以，可以使制板师摆脱特大、特小号型服装合体问题上的后顾之忧，更多地探究服装造型款式变化的表现手法。还可以推动服装企业增加成衣号型量，使成衣的体型覆盖面更大更广。用于单量单裁服装，可以使特大胸围服装的合体问题化难为易，大幅度地减少推敲合体问题的时间，把更多的时间用于推敲款式个性化问题。